Не пропусти

Подкормка рассады баклажан после пикировки

Не пропустите момент

Для рассады очень важно не пропустить момент появления ростков, чтобы сразу обеспечить хорошее освещение.

Быстрее всех к свету стремятся сильные растения. Без него, да еще при высокой температуре, семена отдают все накопленные в них запасы на формирование длинных стебельков и корней, а не листиков, так необходимых им в этот момент. Вынесенные на поверхность, они как можно скорее должны начать фотосинтез.

Я свои посевы выставляю на самый солнечный подоконник, как только показываются первые петельки, иначе они быстро вытянутся и непоправимо ослабнут. После появления 15-20% всходов (стадия петельки) снижаю температуру до 12-15’С (добиваюсь этого, приоткрыв окно на положение «проветривание»). При этом сеянцы не должны оказаться на сквозняке. В таких условиях они растут медленно, направляя основные силы на развитие корешков.

Рассаду свою не досвечиваю, хотя и сею семена во второй половине февраля. Во-первых, у меня южные окна, и света вполне достаточно, чтобы получить хорошо развитые растения. Во-вторых, расти ей дальше хоть и в теплице, но при нашем не всегда ласковом солнышке. Так что будет лучше, если она адаптируется к такому режиму освещения заранее.

Иногда рост сеянцев задерживается из-за семенной оболочки, которая не дает семядолям раскрыться. Вообще-то такое явление -признак слабости растения. Но в квартирных условиях оно часто случается из-за низкой влажности воздуха и пересыхания семян во время хранения.

Еще одна причина — недостаточная глубина посева.

Для размягчения шапочек сеянцы несколько раз в день опрыскивают теплой водой. Сильные растения сбросят их самостоятельно.

Из личного опыта

Если сеянцы все-таки потянулись, все еще можно попробовать исправить. Почву между всходами порыхлите зубочисткой (при необходимости можно опрыснуть теплой водичкой), а затем подсыпьте рассадного грунта.

Сразу после всходов сеянцы довольствуются малым количеством питательных веществ, следовательно, им требуется небольшая площадь для выращивания. По мере роста потребность в элементах питания возрастает, и в загущенных посевах начинается борьба за выживание. Пикировка (первая пересадка) как раз и регулирует густоту произрастания сеянцев.

Можно, конечно, сразу посеять семена в отдельные горшочки. Но, на мой взгляд, этот метод больше подходит для выращивания скороспелых сортов, рассада которых быстро зацветает, и ее как можно аккуратнее нужно перенести на грядки.

Рассаду же, предназначенную для теплиц, на выращивание которой уходит не один месяц, считаю, более рационально растить с пикировкой и одной-двумя пересадками.

И на то имеется пять довольно веских причин:

1. За небольшими вначале объемами выращивания проще ухаживать и создавать оптимальные условия для роста. Ежегодно только для посадки в теплицу мне требуется вырастить 120 штук высокорослых томатов. Лелеять такое количество рассады на подоконнике, да еще в индивидуальных (не менее, чем пол-литровых) горшочках, начиная с февраля, — проблема еще та. Я пересаживаю свою рассаду в такие емкости в первых числах апреля, когда погода уже позволяет отправить их на застекленный балкон;

2. Посеяв в одну плошку 10 семян, в горшочки я распикирую всего лишь 5 самых крепких. При посеве в одну емкость 2-3 штук лучшие выбираются только из этого количества (при этом в одном горшочке может взойти сразу три сильных растения, а в другом могут оказаться одни слабые);

З. У пикированных растений более развитая и компактная корневая система. Даже если не прищипывать корешок на 1/3, то все равно при самой аккуратной пикировке обрываются мелкие сосущие волоски, и растения сразу же берутся за их восстановление. В результате вырастает их намного больше, чем было;

4. пересаживая рассаду в большие объемы, каждый раз заглубляю ее по семядольные листики, что стимулирует развитие дополнительных всасывающих корешков;

5. Если производить пикировку рассады, не нарушая земляной ком, то перенесет она ее почти безболезненно и практически без замедления роста. А сеянцы, попав в более комфортные условия, получают новый толчок к развитию. Пикировкой также можно на 7-10 дней затормозить рост рассады, если она стала вытягиваться из-за недостатка света. Для этого нужно на 1/3 прищипнуть корешок.

Ссылка по теме: Выращивание рассады перцев и баклажан

Пикировать сеянцы лучше в фазе 1-2 настоящих листиков. С появлением третьего и четвертого идет развитие первого соцветия, поэтому в этот период желательно не травмировать растения пересадкой.

Сеянцы отлично переносят пикировку, если сразу после нее опрыснуть их 2-3 раза теплой водой (только не на ночь!) и переставить на недельку в более теплое место с температурой 20-23 С (я в этот период просто перестаю открывать окно). Дней через 7-10, после того как растения тронутся в рост, температуру опять следует снизить до 16-18 ‘С.

Из личного опыта

Если пикирую рассаду для посадки в теплицу (плодородный слой в ней достаточно глубокий), часто поливать которую у меня нет возможности, то специально не прищипываю корешки, так как предпочитаю, чтобы корневая система во время роста как можно глубже уходила в почву. Другое дело — рассада для открытого грунта или балконных ящиков. Для обеспечения нормального развития низкорослых растений вполне <достаточно компактной корневой системы, развившейся после прищипки. При этом растения не гонят зеленую массу, а спешат быстрее отдать урожай.

Из личного опыта

Многие, если видят, что листья у рассады приобрели нехарактерную для них расцветку (пожелтели или стали фиолетовыми), начинают усиленно поливать или подкармливать растения. Но причиной изменения окраски чаще всего является не недостаток каких-то питательных веществ в почве, а слишком низкая ее температура. Корешки просто не работают в такой почве, и это сразу отражается на листьях. Порой достаточно подставить под горшочки деревянную или пенопластовую подставку — и рассада сразу оживет.

Выращивая рассаду, обычно избегаю слишком питательных грунтов и не провожу подкормок в период роста. Если избаловать растения, они сложно перенесут пересадку. Корневая система не станет развиваться в поисках питательных веществ, а будет сосредоточена в земляном коме, особенно если ее еще и усиленно подкармливать во время роста. Поэтому на всех стадиях развития рассады я придерживаюсь принципа: лучше недокормить, чем перекормить.

Посевные смеси составляю только из торфа и песка. Пикирую в смесь торфа, песка и огородной земли (набираю на клеверищах) в соотношении 2:1:1, для перца и баклажана добавляю еще и одну часть перегноя.

В процессе второй пересадки добавляю такую же рассадную смесь, только во время посадки на донышко горшочка кладу одну гранулу суперфосфата.

В большинстве регионов сейчас настало время высаживать рассаду помидоров и огурцов, а чуть позже — перцев и баклажанов. Для начинающих огородников хотим составить своего рода «инструкцию», как и что нужно делать.

Помидоры желательно высаживать почти горизонтально, присыпая почвой нижнюю часть стебля, на котором образуются дополнительные корни, что даст увеличение урожая. Баклажаны и перцы сажают вертикально на такую же глубину, на которой рассада находилась в стаканчиках.

Под каждый куст томатов при посадке в лунки вносят по полведра компоста. Его можно заменить минеральными удобрениями: спичечный коробок комплексной смеси, например, «Кормилец», 2 ст. л. суперфосфата и стакан золы. Для перца и баклажанов дозу удобрений уменьшают в два раза.

После посадки пасленовые растения полезно полить раствором биопрепаратов (на 10 л воды): ризоплана (1 ст. л), триходермина (1 ч. л), черных дрожжей (2 ст. л.). Почву стоит замульчировать опилками.

Спустя неделю после высадки кустики необходимо окучить, используя компост, на высоту 3-6 см и замульчировать опилками или листвой.

Время подвязывания и формировки растений наступает через две недели после высадки.

При соблюдении пункта о внесении в лунки удобрений подкормки не требуются в течение трех недель. По истечении этого времени еженедельно осуществляют корневые и внекорневые подкормки. Для первых сначала применяются комплексные минеральные удобрения, но с начала июля увеличивают дозу калия.

Появившиеся цветочные кисти раз в две недели нужно опрыскивать препаратами, стимулирующими образование плодов — «Завязь» или «Бутон».

Для профилактики болезней, особенно если стоит холодная дождливая погода, помидоры сразу после высадки и спустя три недели после этого опрыскивают препаратом «Оксихом». А с середины июня каждые 10 дней растения обрабатывают «Иммуноцитофитом».

Полив растений производят дважды в неделю обильно теплой водой. Необходимо весь вегетационный период регулярно проветривать теплицу.

Если появилась тля, нужно обязательно обработать стебли и листья с двух сторон препаратом «Фитоверм». Для закрепления результата через неделю опрыскивание повторяют.

Почва для огурцов должна содержать значительное количество органики. Отличный результат дает такая смесь: свежий навоз, опилки, перепревшие листья и ботва. Сверху необходимо насыпать слой огородной почвы слоем 5-10 см. Такую грядку готовят заранее, как минимум за неделю до посадки рассады огурцов или посева семян, чтобы органика успела разогреться.

Если нет навоза, то в каждую лунку добавляют по 1 л перегноя или по спичечному коробку комплексного удобрения и по стакану золы.

Растения сажают на такую же глубину, на которой рассада находилась в стаканчиках. Это правило следует неукоснительно соблюдать, в противном случае растения могут быть поражены корневой гнилью. При посадке растения поливают так же, как пасленовые, раствором биопрепаратов — в тех же дозах и мульчируют почву опилками.

Для предотвращения заболеваний следят за тем, чтобы почва не была чрезмерно влажной. Полив производят раз в неделю только теплой водой и обязательно в первой половине дня. К вечеру листья и стебли огурцов должны быть сухими. Расход воды — полведра на 1 кв. м. При похолодании полив резко сокращают. Воду льют не под корень, а вокруг растения в вырытые кольцевые канавки. Надо следить, чтобы корневая шейка при поливе не намокла. Спустя два часа после увлажнения почву вокруг растения в радиусе 5 см посыпают толченым древесным углем для поглощения избыточной влаги, а сверху опыляют золой.

Подкормка рассады баклажан после пикировкиБаклажаны являются самыми привередливыми из всех пасленовых, обитающих на наших огородах. Период роста у них довольно длительный — от рассады до созревания проходит не менее сорока дней. Поэтому выращивание прямым посевом в грунт, как правило, обречено на неудачу. Рассада же при неблагоприятных условиях просто замедляет рост.

Корневая система этих растений очень тяжело восстанавливается. Из-за чего пикировка рассады заметно тормозит ее развитие и, обычно, специалистами не рекомендуется. Подавляющее большинство руководств, предназначенных для огородников-любителей, советует сеять баклажаны сразу в отдельные емкости и пересаживать на постоянное место с помощью перевалки.

Но в целях экономии места все же приходится сеять баклажаны в общие широкие ящики с последующей пикировкой в индивидуальные горшочки. Несмотря на отрицательное отношение многих садоводов, этот прием имеет и свои положительные стороны:

— возможность отбраковки слабых и уродливых экземпляров на ранней стадии развития;

— обеспечение растущих сеянцев необходимыми питательными элементами;

— ликвидация загущенности посевов;

— профилактика грибковых и бактериальных заболеваний, часто возникающих при выращивании большого количества сеянцев в тесной посуде;

— экономия посевных площадей в парнике или места на подоконнике.

Пикировать баклажаны надо как можно раньше, даже не дожидаясь появления первых настоящих листьев. Чем слабее развита корневая система сеянца, тем меньше будет травма, и тем легче он перенесет переселение на новое место. Некоторые садоводы пикируют баклажаны, как только у них развернутся семядоли.

Естественно, что в таком нежном возрасте сеянцы требуют очень осторожного и бережного обращения. Их надо крайне аккуратно вынимать из грунта, придерживая за тонкие стебельки. Сажать следует в рыхлую легкую почву, не очень глубоко, чтобы случайно не засыпать семядоли.

Первый полив распикированной рассады делают не ранее, чем через шесть дней после пересадки. Используют отстоянную воду, подогретую до 25 °C. Поливают каждые 5 — 6 дней достаточно обильно, так, чтобы смачивался весь субстрат, находящийся в горшочках. Но и застоя воды допускать нельзя. Внизу стаканчика или горшочка обязательно должно быть отверстие для стока — перелив может стать причиной остановки роста — появления так называемых упрямцев.

Очень удобны для баклажан маленькие торфяные стаканчики. Вода, как и воздух, легко проникают через их стенки. А когда придет время высаживать рассаду в открытый грунт или парник, вынимать растения, травмируя корни, не потребуется. Достаточно намочить такие емкости водой и закопать в землю, присыпав со всех сторон. Растущие корни без труда проникнут через размокшую стенку, не ощущая особых помех.

Можно производить пикировку баклажан и в торфяные таблетки. Они позволяют создать все необходимые условия для успешного развития и безболезненной высадки рассады на грядки. Но сама пикировка, в этом случае, требует большого внимания и осторожности — в таблетках невозможно постепенно подсыпать субстрат вокруг слабых стебельков.

При выращивании рассады помидоров, баклажанов, перца, капусты и других огородных культур после появления 1-2-го настоящего листочка сеянцы пикируют, то есть пересаживают в отдельные емкости. Нужна ли пикировка рассады? Какова цель пикировки? Дело в том, что у полученной таким образом рассады при высадке в открытый грунт или теплицу полностью сохраняется ком земли, корневая система не травмируется. При пересадке рассада быстро укореняется, хорошо идет в рост и не болеет.

Подкормка рассады баклажан после пикировкиДо сих пор огородники относятся к пикировке по-разному. Одни считают, что это обязательная и необходимая процедура при выращивании рассады хорошего качества. Другие, наоборот, считают пикировку рассады лишним стрессовым моментом и высевают семена на рассаду сразу в большие ёмкости.

Тут, конечно, выбор за вами. Когда же необходима пикировка рассады?

Во-первых, пикировка нужна, если семена вы высеяли не в кассеты или отдельные горшочки, а в общую посудину. Пикировка, поведенная вовремя убережет растения от переплетения корней и сделает легким процесс высадки рассады на постоянное место.

Во-вторых, вы не сможете избежать пикировки, если сеянцев взошло много. Кроме того, их все равно придется отделять друг от друга. Так лучше сделать это тогда, когда сеянцы еще маленькие и их корни не разрослись.

В-третьих, пикировка позволяет отобрать для посадки на постоянное место лучшие и здоровые сеянцы.

В-четвертых, может так случиться, что вы высеяли на рассаду необработанные семена или почвогрунт попался вам зараженный (увы, так тоже бывает). Таким образом, у растений уже на ранней стадии появились признаки какого-то заболевания. Так вот пикировка рассады поможет спасти еще не зараженные растения от грибных болезней, болезнотворные возбудители которых могут находиться в почве.

В-пятых, пикировка способствует развитию боковых корней, а это значит, что ваша рассада будет иметь мощную корневую систему после пересадки.

И последнее, пикировка притормозит рост рассады, когда возникла опасность перерастания. То есть пересадка поможет задержать развитие растений.

Думаю, что я убедила вас в том, что пикировка – очень важна и отнестись к ней надо со всей ответственностью. От её качества зависит дальнейший рост и развитие рассады.

Пикировать рассаду можно двумя способами.

Пересадка рассады. Первый способ – пересадка. Чтобы извлечение рассады из горшочка было лёгким, беспроблемным, полейте рассаду за 2 часа до пикировки. Хорошо промоченный ком земли свободно можно будет вынуть из любой ёмкости.

Те горшки, стаканчики, коробочки, в которые вы будете пересаживать саженцы, заполняют подготовленной почвосмесью на 3/4, уплотняют её. Палочкой, карандашом или просто указательным пальцем делают углубление в почве. Сюда опускают корень и стебель саженца.

Есть некоторые правила пикировки для разных культур.

Рассаду помидоров можно заглубить почти до семядольных листочков, а рассаду перцев или баклажанов нужно посадить на ту же глубину, что они росли в общей ёмкости. При этом сеянцы держите за семядольные листочки, а не за стебель, который при пикировке можно легко повредить.

При желании можно прищипнуть главный самый длинный корень растения на 1/3 длины, чтобы стимулировать формирование боковых корней.

Затем аккуратно уплотняют почву вокруг сеянца. Можете даже проверить, качественно ли вы сделали пикировку: легонько поддерните сеянец за семидольные листочки вверх. При неудачной пикировке растение выдергивается без труда, то есть почва не плотно прилегает к основному корню и стеблю. А при хорошей – вы можете даже оборвать семидольный листочек, но саженец будет крепко держаться на своем новом месте.

После пикировки рассаду поливают. Если это очень мелкие растения, например, сельдерей, то горшочки ставят в поддон, а растения опрыскивают. После пикировки растения даже можно убрать в тень, подальше от яркого света – так они лучше перенесут стрессовую ситуацию.

Перевалка рассады. Второй способ пикировки рассады – перевалка. Этот прием хорош тем, что корни пикируемых растений совсем не повреждаются. Сеянцем вообще не потребуется времени на адаптацию и их развитие нисколько не замедлится.

При перевалке за пару дней до процедуры перестают поливать сеянцы, чтобы земляной ком свободно вышел из стаканчика. Так же как и при первом способе, заполните на 3/4 те ёмкости, в которые будете переваливать саженцы, почвосмесью.

Маленькие стаканчики с рассадой переворачивают вверх дном, пропуская при этом наземные части растений между пальцами. Затем аккуратно надавливают на дно стаканчика — растение вместе с комом земли остается в руке. Потом растение помещают в большую ёмкость, а пустое место заполняют почвосмесью.

Советую перевалку использовать при пикировке рассады перцев и баклажанов, так как их нежная корневая система очень болезненно переносит пересадку с обнажением корешков. Подкормка рассады баклажан после пикировки

Вот и все премудрости. Уверена, процедуру пикировки ваша рассада перенесет отлично и порадует вас в дальнейшем хорошим урожаем.

И еще одна фишка в заключение. Подсмотрела на одном из форумов. После пикировки рассады положите поверх почвы кусочек фольги — интенсивность освещения усилится. Это поможет рассаде не вытянуться. Подкормка рассады баклажан после пикировки

Баклажан не просто овощ. Это растение-тест для серьезного огородника.

У баклажана длинный вегетационный период (даже у раннеспелых сортов со дня всходов до цветения может пройти более ста дней), и высевать семена на рассаду надо раньше семян томатов и перцев — где-то в начале февраля. А перед этим, недели за две-три, можно еще проверить семена на всхожесть. Она должна быть не менее 50%, тогда семена пригодны для посева.

Корневая система баклажана плохо переносит пересадку, поэтому рассаду лучше сразу выращивать в торфяных горшочках. Без пикировки. А если вы все-таки решили пикировать, то делать это надо максимально бережно.

Семена баклажана всходят через 10-15 дней. Продолжительность выращивания рассады без пикировки — 40-45 дней, с пикировкой в горшочки — 50-60 дней. При прорастании семян оптимальная температура +22…+26 С. После появления всходов температуру нужно снизить до +13…+16 С (поставить на холодный подоконник, поближе к стеклу), чтобы корневая система лучше развивалась и рассада не вытягивалась. Через 5-6 дней температуру снова повышают до +20…+25 С. С появлением первого настоящего листочка рассаду пикируют в горшочки. При этом ее притеняют от яркого солнечного света, пока она не приживется.

В течение последующих 4-5 недель рассаду рекомендуется подсвечивать лампами дневного света, чтобы ускорить развитие растений. К моменту высадки в открытый грунт стандартная рассада баклажана должна иметь 5-7 настоящих листьев и высоту 20-25 см.

В средней полосе России высаживают рассаду в пленочные теплицы в конце мая — начале июня (когда уже нет опасности весенних заморозков). После 10 июня можно высаживать в открытый грунт на теплую грядку, расположенную на солнечном месте, а еще лучше — на южном склоне, и накрывать лутрасилом или другим укрывным материалом. При посадке внесите в лунку 1 столовую ложку специального удобрения для томатов и баклажанов «Синьор помидор».

Баклажан— растение влаголюбивое. Поэтому дальнейший уход за растениями будет заключаться в регулярных поливах. Правда, не только в этом. Еще предстоит баклажан подкармливать (азотными и фосфорными удобрениями), рыхлить почву и бороться с вредителями (особенно с колорадским жуком) и болезнями.

И надо быть готовым к тому, что ваши труды могут и не увенчаться успехом: при недостатке тепла весной, повышенных температурах летом, недостаточно питательной почве и неравномерном увлажнении баклажаны сбрасывают бутоны, цветки и завязи.

Такая культура, как баклажан, особенно требовательна к структуре и питательности почвы. Хороший рост, развитие и высокий урожай можно получить, если высадка рассады баклажанов была произведена на легких плодородных почвах.

Грядки для их выращивания готовят следующим образом.

Суглинистая или глинистая почва требует внесения различных добавок (на 1 квадратный метр площади по ведру навоза и песка, 2 ведра торфа и около 0,5 ведра полуперепревших древесных опилок).

Если почва торфяная, добавляют по ведру дерновой почвы, песка и перегноя.

Для песчаной почвы смесь такая: 3 ведра глинистой почвы, по 2 ведра торфа и перегноя и ведро древесных опилок.

Помимо этого, на каждый метр площади нужно внести 2 стакана древесной золы, одну чайную ложку мочевины, по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Свежий навоз добавлять, когда производится высадка рассады баклажанов, не рекомендуется.

После внесения добавок, почву перекапывают, выравнивая поверхность грядок, и немного уплотняют. Перед высадкой делают лунки глубиной примерно 13-15 см.

Баклажаны высаживают на грядке в два ряда, с расстоянием между рядами около 50-60 см, между рассадой в рядах — 40-45 см.

Прямо перед высадкой в лунки нужно вылить по 1,5 литра теплого раствора коровяка (10 л воды с полулитром концентрированного коровяка).

Для лучшего укоренения, растения высаживают вечером, утром укрывают бумажными колпаками, это защитит их от прямых солнечных лучей и от холодного ветра. Чтобы обеспечить необходимую и равномерную влажность, между рядами почву можно прикрыть чёрной плёнкой.

Баклажаны можно выращивать только на теплых солнечных участках. Они более требовательны к теплу, чем томаты. Для них совершенно непригодны тяжелые сырые почвы, медленно прогреваемые весной. Зато хорошо удаются на песчаных, богатых перегноем почвах, при посадке на грядах у южной стороны стены или забора. Наилучший результат получают при выращивании баклажанов под стеклом, в холодных или переносных парниках. Стекло защищает растения от дождей и ночного снижения температуры. Когда баклажаны достигают такой высоты, что почти упрутся в стекло, рамы поднимают выше. Для этого стойки удлиняют, связывают рейками, на них укладывают рамы. Растения и хорошо проветриваются, и защищены от неблагоприятной погоды. Переносной парник можно совсем удалить, оставив лишь стойки с застекленными рамами. Семена баклажанов, как и томатов, следует сеять в теплице и выращивать здесь рассаду в горшках до высадки в грунт. Площадь питания баклажанов — 40х50 см, поэтому на 1 кв. м размещают четыре-пять растений. Эту схему нужно выдерживать как в парнике, так и в открытом грунте. При более тесной посадке урожай снижается. Баклажаны следует высаживать несколько глубже, чем они росли в горшочках: благодаря этому они лучше держатся вертикально. В открытый грунт баклажаны высаживают не ранее первой половины июня, но в холодные и переносные парники — уже в конце мая. Баклажаны повреждаются не только при заморозках, но и при низких положительных температурах, при холодной сырой погоде, резких сменах температур. При выращивании баклажанов всегда оправдывается мульчирование почвы перепревшим навозом или торфом. Его применяют как в открытом грунте, так и в парниках, сразу после высадки рассады, для сохранения почвенной влаги и тепла. Чтобы почва под навозом или торфом оставалась рыхлой, первый раз поливают только после мульчирования. Если хотите получить крупные плоды, у кустов следует оставлять не более четырех стеблей. Все другие удаляют, и как можно раньше, сразу после того, как выявятся наиболее быстроразвивающиеся. Пасынки также удаляют. Основные стебли не прищипывают. Начало сбора зрелых плодов зависит от условий лета, обычно приходится на середину августа и продолжается до первых заморозков. Наполовину созревшие плоды баклажанов солят, как зеленые томаты. В качестве предшественника или междурядной культуры для баклажанов подходит только редис. Как уплотнитель (междурядная культура) редис нужно высеять примерно за две недели до высадки баклажанов, чтобы можно было своевременно его убрать. Если весна благоприятная, лучше пустить редис предшественником, посеяв уже в апреле гнездами, тогда он будет готов к уборке в мае. В дождливое время баклажаны часто поражаются фитофторой, и тогда нельзя рассчитывать на получение урожая. Листья буреют, на плодах появляются пятна. В большинстве случаев после этого гибнут и сами растения. Единственной мерой защиты в этом случае являются рамы, обтянутые синтетической пленкой, которыми укрывают баклажаны.

Сергей Петрович БАРЧУК, г. Москва

Наверняка каждый огородник-любитель знает, что получить хороший урожай баклажанов можно лишь на легких, плодородных почвах. Поэтому если удобрения не внесены осенью под перекопку или перед высадкой рассады, то через 7-10 дней, когда она укоренится, можно начинать подкормки азотными и калийно-фосфорными удобрениями, чередуя их. Всего проводят до восьми удобрительных подкормок за сезон. До самого зацветания эффективное действие на растения оказывает мочевина, а при формировании плодов надо отдать предпочтение калийным и фосфорным удобрениям. Обычный рецепт жидкой удобрительной смеси — 1 спичечный коробок вещества растворяют в 10 л воды, используют по 1 л на куст с интервалом в 10 дней. Подкормки повышают не только урожайность, но и качество плодов — в них увеличивается содержание сахаров и витаминов. В период плодоношения эффективна подкормка раствором нитрофоски (3 ст. ложки на 10 л воды — на 10 растений) особенно крупноплодных сортов. При отсутствии минеральных удобрений для подкормок применяют древесную золу, коровяк, птичий помет.

Растения в жаркие дни часто подвядают. Если после поливов регулярно рыхлить и мульчировать почву, баклажаны будут меньше страдать от недостатка влаги. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, перегной. Надо сказать, что мульча спасает почву не только от пересыхания, но и от перегрева, а это важно. Тридцати-сорокаградусную жару (а земля в районе корневой системы нагревается и до 60-80 градусов) баклажаны переносят плохо, могут сбрасывать цветы и даже листья, формировать уродливые плоды. Поэтому поддерживать почву во влажном, рыхлом состоянии чрезвычайно важно для получения высоких урожаев. Поливают баклажаны теплой (+25оС) водой, холодную использовать нельзя. Растения баклажанов окучивают, а кусты формируют по 4 стебля. Это можно сделать, когда начнется активный рост высаженной рассады. В конце июля-начале августа верхушки можно прищипнуть, чтобы плоды успели созреть до заморозков. Однако при этом помните, что осенью, особенно если она долгая и теплая, плодоношение кустов может даже увеличиться. Вероятно, это связано с тем, что уменьшается световой день и спадает жара, наш климат жаркого лета становится мягче и ровнее, а это сразу же сказывается на урожае.

Посадки баклажанов в осенний период можно защитить от заморозков полиэтиленовой пленкой, и тогда вы долго будете лакомиться блюдами из свежесобранных синеньких. А если мощное высокоурожайное растение вырыть с корнем и прикопать в парнике или теплице, то срок потребления свежих плодов можно продлить еще больше. Только помните: отрывать баклажаны руками нельзя, из-за этого рано отмирают кусты. Плоды срезайте ножом или секатором с частью плодоножки, не повреждая само растение. Старайтесь регулярно проводить санитарную обрезку, удаляя желтые, больные и поврежденные листья и побеги.

Баклажаны, как и другие овощные культуры, при недостатке внимания и ухода могут пострадать от болезней и вредителей. Растения и плоды повреждают совки, медведки, слизни, паутинный клещ, колорадский жук, тли и трипсы. Высаженная рассада особенно страдает от медведки и колорадского жука. Для защиты от медведок растения сажают в перфорированных сетках, кольцах, других ограждениях — пока это самый надежный способ. Колорадских жуков собирают вручную, но можно накрыть молодые растения колпаками из мелкоячеистой капроновой (оконной) сетки. Под таким укрытием они даже лучше развиваются, чем под полиэтиленовой пленкой или неукрытые. Химические препараты для борьбы с насекомыми-вредителями на овощных культурах лучше не использовать, а применять настои полыни, чеснока, табачной пыли, золу. Но если без «химии» все же не обойтись, старайтесь для обработки сада и огорода приобретать биологические препараты (дендробациллин, энтобактерин) и строго соблюдайте инструкцию по применению. Баклажаны могут повреждаться грибными, бактериальными и вирусными болезнями, такими, как макроспороз, столбур, различные гнили. Регулярный сбор и уничтожение растительных остатков, хорошая агротехника и правильный севооборот (после пасленовых баклажаны можно вернуть на старое место через 4 года) помогут избежать заболеваний. При внимательном уходе урожай баклажанов составляет 3-4 кг с 1 кв. м, а иногда бывает и до 8 кг, так что забот по переработке хватает.

Латинское название – Solanum melongena L.

Предшественники – горох, капуста, фасоль, огурцы.

Почва – супесчаная и суглинистая почва.

Баклажан – это травянистое двулетнее теплолюбивое растение. Его стебель плотный, прямостоячий, деревянистый. Может быть фиолетовым или зеленым. Листья очередные, лопастные или выемчатые, с жилкованием. Цветки обоеполые, собранные в кисти. Плодами являются ягоды разной формы. Их окраска колеблется от светло-лимонной до темно-фиолетовой. Вес их 40-1000 г. Плоды можно увидеть на фото баклажанов. Всё растение покрыто волосками. Семена серо-желтые, плоские. Родиной растения считается Индия. Сейчас оно культивируется по всему миру. Выведено множество сортов. Большую популярность овощ имеет в Японии.

Овощи богаты белками, углеводами и жирами. В них много кальция, фосфора, магния, калия, алюминия. Аскорбиновой кислоты, дубильных веществ и каротина.

Фиолетовые плоды содержат большое количество марганца, кобальта и меди. Эти элементы улучшают работу селезенки и входят в состав крови. В химический состав баклажанов входит железо. Эти овощи рекомендуют употреблять при анемии. Благодаря большому количеству калия, овощи помогают выводить из организма лишнюю воду. Они являются хорошим мочегонным.

Нельзя употреблять баклажан при язвенной болезни и гастрите. А также при желудочно-кишечных расстройствах.

Полностью созревшие плоды содержат в себе большое количество ядовитого соланина. Отравление характеризуется судорогами, отдышкой, рвотой, тошнотой, затемнением сознания. В этом случае необходимо вызвать врача. До его прихода пострадавшему следует дать молоко, яичный белок и слизистые супы.

При выращивании баклажанов в открытом грунте важно найти солнечное и защищенное от ветра место. Желательно использовать легкие супесчаные и суглинистые почвы. Если планируется посадка баклажанов на более тяжелых почвах, то их необходимо предварительно заправить перегноем и торфом. Можно добавить в почву опилки, соломенную резку и крупный речной песок. Они облегчат тяжелую почву, и посадки будут чувствовать себя лучше.

Внесение компоста и перегноя является залогом получения хорошего урожая. В период активного роста растения отзывчивы к фосфорно-калийному питанию. Ещё осенью начинают подготовку почвы. Грядки перекапывают и удаляют все сорняки. В это же время вносят свежий навоз. Весной вносят перегнивший. Опилки, соломенную резку и песок добавляют осенью. Весной в апреле или в мае почву перекатывают, удаляют оставшиеся сорняки. Лучше всего делать это после дождя. Так необходимая влага сохранится. Также удаляют всех личинок, гусениц и прочих вредителей. Затем заправляют почву удобрениями. Разравнивают её граблями. Когда пройдет опасность заморозков, можно будет высаживать рассаду.

Посадка баклажанов проводится также как посадка перцев. Делаются лунки, они заливаются водой и в них помещают рассаду.

Землю уплотняют и мульчируют сухой землей или торфом. Обычно в открытый грунт высаживают раннеспелые сорта.

Уход за растениями главным образом состоит в подкормках, рыхлениях, удалениях сорняков и борьбой с вредителями. Нужно следить, чтобы почва всегда была влажной. На поверхности не должно быть корок. Воду, которая используется при поливах, должна быть теплой. Её следует прогреть на солнце.

Подкармливают растения птичьим пометом, навозной жижей и минеральными удобрениями. После подкормок, чтобы растения не обожглись, их нужно полить водой.

При выращивании баклажанов в теплице нельзя размещать их совместно с другими культурами. У них свои требования к влажности. В крайнем случае, можно посадить рядом томаты. Но нужно следить за тем, чтобы томаты не затеняли соседние посадки.

Важно правильно подобрать сорт. Сорта могут быть и карликовыми и высокорослыми. Посадкам необходима достаточная влажность. Корневая система у растения развита слабо. Она не способна сама обеспечить растение нужным количеством влаги. Если влаги недостаточно, то начинают опадать цветки, завязи и листья. Полив холодной водой оттягивает сроки цветения и плодоношения. Если уход за посадками может проводиться только по выходным, то недельную норму воды следует разделить поровну между субботой и воскресеньем. Посадкам нужна опора.

Листья и стебли у растений слабые и легко повреждаются. Взрослые растения нужно подвязывать. Для этой цели можно использовать колышки и шпалеры. У низкорослых сортов стебли прочнее – их подвязывать не нужно. Рыхлить посадки следует очень осторожно, чтобы не повредить корни. Среднерослым и высокорослым растениям нужно формирование. Занимаясь выращиванием баклажанов нужно уделить внимание и проветриваниям. К основным фазам развития растений нужно приурочить подкормки. Это может быть птичий помет, коровяк, нитрофоска. После каждой подкормки и после каждого полива посадки нужно окучивать.

Самые распространенные болезни баклажанов – это фитофтора и табачная мозаика. Опасные вредители — это паутинный клещ, тля, белокрылка и колорадский жук. Следует помнить, что борясь с вредителями с болезнями баклажанов в теплице нельзя использовать ядохимикаты. Поэтому всех вредителей необходимо собирать вручную. Можно также использовать и клеевые ловушки.

При калийном голодании на краях листьев появляется коричневая кайма. При азотном – листья становятся светлыми. При недостатке магния они имеют мраморно-зеленый цвет. Светлые пятна на овощах — это вершинная гниль плодов. В этом случае растения нужно подкормить калийной и кальциевой селитрой. Плодовая гниль характеризуется гниением места прикрепления плодоножки.

Уже спустя 30-40 дней после цветения можно собирать урожай. Спелые плоды становятся глянцевыми. Перезрелые плоды имеют коричневый цвет, невкусную и грубую мякоть. Плоды срезают вместе с плодоножкой. Ножом или секатором. Все плоды необходимо собрать до наступления холодов. Собранный урожай способен храниться месяц в прохладном и сухом месте.

Баклажан — самый теплолюбивый овощ семейства пасленовых. В условиях северо-запада баклажан выращивают через рассаду в теплицах. (обсуждение особенностей выращивания овощных культур).

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Какие деревья можно и нельзя сажать на участке возле дома

Какие деревья можно и нельзя сажать возле дома по приметам Сложно представить частный дом без деревьев на участке. Есть деревья, которые могут наладить жизнь в доме, а бывают и такие, ...

Как поливать рассаду помидора правильно: важные нюансы

Тщательный уход и правильный полив рассады помидоров – основа будущего урожая. Если растения поливать «на глаз», то в ближайшем будущем они могут попросту погибнуть. Кроме того, важно учитывать этап развития ...

Как правильно выращивать петунии: чем подкормить рассаду для роста, правила внесения удобрений

Многие отечественные садоводы могут похвастаться наличием на своём участке такого декоративного растения, как петуния. В первую очередь она любима из-за яркости своих бутонов. Поэтому, увидев это красивое растение, у многих ...

Выращивание лонгана в домашних условиях из косточки

Обладатели комнатных садов все чаще пробуют свои силы в выращивании экзотических деревьев. Чего только не встретишь на их подоконниках – фейхоа, авокадо, маракуйю, папайю, финики, киви, мандарины, грейпфруты, гранаты, кумкваты. ...

Дихондра «Серебристый водопад»: выращивание и уход

Дихондра – как вырастить нежный серебристый водопад (с фото) Дихондра – шикарное многолетнее и вечнозелёное растение, принадлежащее к семейству Вьюнковых. Она успешно произрастает на территории Австралии, Северной Америки и Восточной ...

Шиитаке – выращивание в домашних условиях и правила сбора грибов

Пошаговое руководство по выращиванию грибов шиитаке в домашних условиях Выращивание грибов шиитаке в домашних условиях требует аккуратного выполнения всех этапов технологии. Для приготовления субстрата, его стерилизации и засевания мицелием нужны ...

Черемша — выращивание и ПОСАДКА черемши, Сайт о саде, даче и комнатных растениях

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками. Когда берусь выращивать что-то новое, всегда действую по принципу: как растение «живет» в ...

Как приготовить растворы для гидропоники своими руками, Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера Как приготовить растворы для гидропоники своими руками Растворы для гидрокультуры лучше готовить на основе специальных комплексных удобрений для гидропоники. Можно ...

Рассада томатов желтеет что делать

Почему желтеет рассада помидор? Это признак того, что ей чего-то не хватает Ключевая составляющая любого растения — хлорофилл. Благодаря ему осуществляется жизненно важная связь между солнцем и биосферой: хлорофилл, содержащийся ...

Китайский лимонник — посадка и уход на садовом участке (фото и видео советы)

Лимонник китайский: эффективные советы по посадке и уходу Кустарники китайского лимонника славятся не только своими полезными свойствами, но и декоративной красотой. Весной культура украсит сад белоснежным цветением, а уже летом ...

Секреты выращивания перца в открытом грунте и теплице

Одной из самых распространенных культур, которую выращивает почти каждый дачник, является сладкий перец. И причин всеобщей любви несколько: Во-первых, этот вкусный и полезный овощ универсален. Его можно нарезать в салаты ...

Как использовать куриный помёт в качестве удобрения

Чтобы вырастить хороший урожай сельскохозяйственных культур, необходимо постоянно пополнять почву запасами питательных веществ, которые она отдает вместе с урожаем. В противном случае верхний плодородный слой истощится. Чтобы что-то взять, нужно ...

Как правильно вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях

Как правильно вырастить рассаду баклажанов в домашних условиях Правильное выращивание рассады — залог хорошего урожая в будущем, поэтому рассаду лучше не покупать, а выращивать самостоятельно. Баклажан — довольно капризное растение, ...

Растения сидераты – список зеленых удобрений

Список растений сидератов, которые можно использовать, как удобрения Сидерация – агротехнологический прием, позволяющий сохранять и увеличивать плодородие почвы и уменьшить или вовсе исключить внесение химических удобрений. Для этого используются растения ...

Гидропоника вред и польза

Метод выращивания овощных культур на огороде благодаря гидропонике был чрезвычайно популярен в свое время и продолжает использоваться ныне. Велось множество разговоров вокруг данного метода и о ее предполагаемом вреде, так ...

Удобрения для овощей – незаменимый фактор роста

Опытные огородники с уверенностью утверждают, что без удобрений для овощей обойтись невозможно, а новички часто делают ошибки, забывая учитывать некоторые нюансы, например, состав почвы или погодные условия. В итоге, часть ...

Выращивание черемши на даче: особенности посадки и ухода

Плюсы и минусы выращивания черемши из семян и луковиц Выращивание черемши на даче поможет вам всегда иметь под рукой полезную зелень. Не всегда есть возможность отправиться на природу за диким ...

Правила обрезки малины — весной, летом, осенью, на зиму

Правила обрезки малины: учитываем все возможные нюансы Как правило, малина не доставляет особых хлопот садоводам и является достаточно неприхотливым ягодным кустом, но определенного внимания все же требует. При правильном уходе, ...

Несколько секретов в выращивании томатов и огурцов в открытом грунте, GreenHome

Несколько секретов в выращивании томатов и огурцов в открытом грунте Думаю, многие со мной согласятся, что помидоры и огурцы самые популярные овощи на нашем огороде и выращенные своими руками имеют ...

Удобрения для газона — секрет подкормки весной и осенью

Газонные травы теряют значительное количество питательных веществ вместе с зеленой массой из-за частых стрижек. Чтобы не допустить истощения почвы, необходимо вносить минеральные и органические удобрения в течение всего вегетационного периода. ...

Посадка, уход и размножение спиреи серой Грефшейм

Спирея серая Грефшейм – как вырастить декоративный кустарник? Спирея представляет собой густо ветвящийся раскидистый куст, усыпанный мелкими белыми цветами. В народе спирею называют «невестой». Этот кустарник чем-то напоминает разлетающийся белый ...

Выращивание фейхоа в домашних условиях, LS

Выращивание фейхоа в домашних условиях из семян и черенков Фейхоа — настоящая экзотика для наших широт. Не в каждом магазине купишь эту очень полезную ягоду с необычным запоминающимся ароматом, которую ...

Выращивание клубники и земляники: как выращивать рассаду из семян, в домашних условиях, посев, посадка, уход

Нюансы посева семян и выращивания рассады земляники и клубники в домашних условиях Выращивание клубники интересно для многих дачников, ведь существует множество способов, обеспечивающих хороший урожай и значительное облегчение ухода. Но ...

Как ухаживать за жасмином садовым

View the full image Садовый жасмин (Philadelfus) семейства гортензиевых, или так называемый чубушник (раньше из него мастерили чубуки для курительных трубок, флейты, дудки благодаря необычной полой структуре сердцевины ствола), относится ...

Рейтинг@Mail.ru